Rx8France

Molo avec les personnes qui travaillent en commerce hein ! nan mais... Ces ingénieurs tous les même
En tous cas vite vite le montage de tous ces machins trucs.

Sinon, j'ai chaque fois choisi la voie des pièces parmi les moins chères sur le marché. En me fournissant essentiellement en Grande-Bretagne. Et surtout pas chez Mazda...

Si je mène ce projet à bien, et avec des résultats au niveau de ma propre satisfaction par rapport au travail réalisé, je pourrais envisager peut-être de faire de même sur une Porsche 911 Targa des années 70-80 à remettre en état... Histoire que ce ne soit pas complètement à perte cette fois-là. J'ai vraiment pris énormément de plaisir jusqu'ici avec ce petit projet forcé. Sauf retirer le moteur... Remettre le moteur sera plus facile, je pense, car tout est plus propre, j'ai retiré plus de pièces périphériques, et j'ai l'expérience du démontage pour établir une meilleure stratégie de montage.

Fab

LA Targa ! la (911) en plus C'est quel bloc que tu as dedans ? 2.7L , 3.0L ?

J'ai encore que dalle. Juste des heures de vol sur mobile.de...

Ah Shriz' !! et bien vivement que tu atterrisse

Tu crois que préparer une 8 c'est de l'argent perdu ?

C'est moins cher qu'une psychothérapie, c'est vrai

Bartste a écrit :

J'avais regardé pour la virer aussi et effectivement elle donne un défaut moteur...

A mon avis le calculateur vérifie la lambda avec la pompe à air enclenché (qui sera forcément différente vu le surplus d'oxygène dans le collecteur).

En même temps elle est pas très lourde... Et ça fait de matos "chiant" à remonter pour l'expertise si tu l'envlève.

Bartste,

J'ai vérifié dans le manuel d'atelier, et effectivement, le PCM vérifie le bon fonctionnement de la Secondary Air Pump en vérifiant le signal de la sonde H2O avant. Si hors limite, le PCM déclenche une MIL et le DTC410. Dommage.

Voici les photos du porting terminé.

Pourquoi ce n'est pas régulier/tous identiques ?

La vache c'est ajouré un max

Les ouïes des plates extérieures et celles de l'intermediate sont différentes.

top.
tu va aligner tes conduit toi meme, ou il te le fait.
je parle du collecteur admission.

Je vais devoir le faire moi-même vu que le collecteur est ici...

Tes conseils sont les bien velus! Notamment au niveau de l'outillage que tu utilises.

Fab

j'utilise une dremel sur pied avec flexible.
et un jeu de fraise carbure, et de tampon abrasif acheter en allemagne chez joke.
http://www.joke.de/katalog/joke_Katalog_73_CH-F/

en gros tu n'a pas besoin de beaucoup de chose.
il te faut les doigt abrasif, trés pratique.
et un jeu de deux fraise.
l'une fine du meme diametre que l'axe de l'outil.
et l'une un peu plus ronde (boule) pour le depart.
je te conseil quand meme d'y aller molo, les fraise au carbure ça defonce grave.

le mieux:
une fois reçu tes housing, tu prend un papier calque, et tu dessine la taille des orifices.
tu les decoupe dans leur zone interieur, et tu reporte sur ton plenum/collecteur.
aide toi des trou des goujon de fixation pour avoir un repere precis.
tu peu d'ailleurs utiliser du carton pour faire le patron.
une fois le patron decouper et correctement positionner, tu prend une bombe de couleur soutenu, (bleue/rouge) et tu donne un voile leger pour marquer la zone a agrandir.
le reste est une evidence.
c'est pas bien mechant.

une derniere chose, il y a a gagner sur les coude en matiere plastique.
sur la 231 c'est ce que j'ai fait.
la par contre n'utilise que les doigt abrasif. (le 80 est le plus commun, et le plus employer).
la finition peut etre terminer avec une brosse rotative en inox, assez douce.

tu termine avec un polish abrasif, genre belgom alu, pour parfaire l'etat de surface.
une bonne methode aussi que j'utilise pour voir si mes conduit sont accorder, c'est de faire passer de l'eau du robinet.
cela nettoie en partie le consuit, mais surtout te donne l'orientation du flux, et parfois cela permet de corriger des angle, ou des petite inclusion.
c'est d'ailleurs l'eau qui m'a fait retoucher les ports des boisseaux rotatif.

Super, merci jmi. J'ai vu des topics "fais-le toi-même" moins complets sur ce forum!

Après vérification avec le Ben le rebuilder (non, c'est pas le frère de Bob the Builder), les conduits d'admission, côté collecteur, n'ont pas été agrandi tant que ça : 1 ou 2 mm tout au plus (mais les parois ont été très adoucies). Or j'ai lu quelque part (Street Rotary par Mark Warner, édition HPBooks, 2009) qu'un step entre le collecteur et les conduits pouvaient même être conseillés afin d'éviter un back-flow.
Avez-vous lu ou entendu quelque chose d'identique auparavant?

Fab

Salut.
L'histoire du step pour le backflow ne m'inspire rien de bon, et j'imagine que ce n'est qu'une excuse pour ne pas avoir un conduit parfait.

Sur le principe, avoir un élargissement du conduit, plus ou moins brusque, peut en effet avoir un intérêt pour générer une contre pression au moment de la fermeture de la soupape ou du conduit, ou pour avoir une onde négative (aspiration) au moment de l'ouverture de la soupape ou conduit.
Mais des que l'on fait des calculs, même en moto ou les moteurs tournent vite, et ou les diagrammes d'ouvertures sont très larges, les distances entre la chambre de combustion et le "step" sont bien plus importantes. D'ailleurs, au final, je ne connais que des longueurs d'admission variable, et non des systèmes de restriction pour entraîner de la contre pression volontaire. Les seuls systèmes volontaires de réduction de diamètre d'admission sont pour les limitation en puissance ou limitation en bruit, mais jamais pour la perfo.

oui.
mais dans l'absolu, vaut mieu un step dans le sens ecoulement, que l'inverse.
mais je suis de l'avis de chevalier noir, si tu peut equilibré et aligner les conduit fait le.
c'est la base de ce qu'applique honda sur les moteur TYPE r serie B

Et les gars, faut suivre : le step est bien dans le bon sens (élargissement). Le collecteur reste d'origine et les runners sont plus larges...